La Côte de Nuits s'étend sur à peine quatorze kilomètres, mais produit huit des trente-trois appellations Grands Crus de Bourgogne.
Cet étroit escarpement calcaire, qui s'étend vers le sud de Dijon à Corgoloin, approvisionne les cours royales européennes depuis que les ducs de Valois ont planté les premières vignes de Pinot Noir au XIVe siècle. Le décret de Philippe le Hardi en 1395 interdisant le Gamay a établi la monoculture qui définit le coteau aujourd'hui. Là où d'autres régions viticoles plantent dans les vallées, les parcelles les plus prisées de Bourgogne s'accrochent aux expositions à mi-coteau entre deux cents et trois cents mètres, là où le drainage et l'ensoleillement convergent.
La dénomination Côte de Nuits elle-même date du XIXe siècle, lorsque les négociants de Nuits-Saint-Georges ont consolidé les routes commerciales et formalisé des classifications qui existaient officieusement depuis des siècles. Contrairement aux domaines bordelais mesurés en hectares, les propriétés ici se fragmentent en parcelles de moins d'un hectare, parfois divisées entre une douzaine de propriétaires. Un seul climat — le terme bourguignon pour une parcelle de vigne précisément délimitée — peut s'étendre sur plusieurs producteurs, chacun mettant en bouteille le vin sous le même nom de Grand Cru tout en exprimant des interprétations de terroir distinctes. La Romanée-Conti, le vignoble le plus convoité de la région, mesure seulement 1,8 hectare.
Les visites de dégustation de vins de la Côte de Nuits partent de Dijon et Beaune tout au long de la semaine, visitant généralement trois à cinq domaines lors d'itinéraires d'une demi-journée ou d'une journée complète. Les routes suivent la Route des Grands Crus à travers Gevrey-Chambertin, Morey-Saint-Denis, Chambolle-Musigny, Vougeot, Vosne-Romanée et Nuits-Saint-Georges. Les visites de caves descendent dans des caves voûtées datant des périodes monastiques, où les barriques reposent dans des chambres creusées dans le calcaire jurassique. Les dégustations comparent les appellations communales aux mises en bouteille Premier Cru et Grand Cru, illustrant comment cinquante mètres d'altitude ou un changement de composition du sol modifie les profils aromatiques.
Les producteurs pratiquent ici la lutte raisonnée — intervention raisonnée — et beaucoup se sont convertis à la viticulture biologique ou biodynamique depuis 2000. Les vendanges manuelles restent la norme ; les machines à vendanger ne peuvent pas naviguer sur les parcelles escarpées aux murs de pierre qui caractérisent les vignobles classés. Les fenêtres de vendanges de septembre compriment le caractère du millésime en quelques semaines. Les vignerons fermentent en petits lots, élèvent en fût de chêne français pendant douze à dix-huit mois et mettent en bouteille sans filtration pour préserver la complexité aromatique. Le résultat est une culture du vin où le lieu supplante la marque, et les visiteurs apprennent à décoder les étiquettes par la géographie plutôt que par les noms de châteaux.
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